平屋を1000万円で建てる条件｜20坪と規格プランで組む

平屋を1000万円で建てられるのか。調べ始めると、建つという記事と建たないという記事が両方出てきます。

建築費は上がったままです。国土交通省が公表している建設工事費デフレーターを見ると、住宅建築の指数は数年前から高い水準で推移しています。木材価格が跳ね上がったウッドショックの混乱は落ち着きましたが、値段が元に戻ったわけではありません。

円安と原油高も乗ってきます。輸入している建材や設備の値上がりが続いていて、数年前の相場記事がそのままでは合わない状態です。物価高騰の話が住宅の見積書にまで届いている、という感じなんですよね。

そんな中でも1000万円という数字が出てくるのは、条件がそろえば本当に建つからです。ただし、その条件がけっこう限定されます。ここを知らないまま予算だけ決めると、あとで足が出ます。

この記事は、できるだけ予算を抑えて平屋を建てたい方に向けて書いています。土地を持っている方、子どもが独立して小さく建て直したい方に、とくに読んでほしい内容です。

僕は40代後半、共働きで子どもが2人います。築20年台の戸建てに住んでいて、建て替えるなら平屋にしたいと考えました。建築の資格は持っていません。ただの施主として2年調べただけです。

実は最初、僕も1000万円台でいけると思っていました（笑）。ネットの実例をいくつも見て、これなら手が届くなと。ところが自分の条件で見積もりを取ったら、まったく届かなかったんですよね^^; その理由も含めて書いています。

平屋の総額は敷地条件で変わります。あなたの土地の条件で作った平屋プランを無料で取り寄せられます。

1000万円で建つ平屋の条件

まず、どんな条件がそろえば1000万円になるのかを整理します。ここが分かれば、自分に当てはまるかどうかがすぐ判断できます。

ネットに出ている実例には、条件が書かれていないことがあります。写真だけ見て「これが1000万円か」と思うと、あとで数字が合わなくなるんですよね。

この章では、3つの前提を順番に見ていきます。

土地を持っていることが前提になる

この価格帯の実例は、ほぼすべてが土地ありの前提で語られています。

親から譲り受けた土地がある、実家を建て替える、すでに宅地を所有している。こういう状況が出発点です。

土地から購入する場合、その代金がまるごと乗ります。平屋は同じ延床でも2階建てより広い敷地が要るので、20坪の平屋でも土地は45坪から50坪ほしくなります。

坪20万円の地域なら900万円から1000万円。建物と同じ金額が土地に必要になる計算です。だから総額は2000万円前後になり、1000万円という話ではなくなります。

ここを混ぜて語っている記事が多いので、読むときは土地の扱いを確認してください。本体価格の話なのか、総額の話なのか。これだけで数字の意味が変わります。

もうひとつ、土地の状態も効いてきます。すでに宅地として使われていた土地なら、上下水道の引き込みが済んでいることが多く、そのぶん付帯工事が軽くなります。

逆に、農地から転用した土地や、長く空いていた土地だと、造成や引き込みで数百万円かかることがあります。同じ「土地あり」でも中身が違うので、そこは先に確認しておいてください^^

延床20坪前後まで絞る

2つ目が広さです。ここがいちばん効きます。

坪単価45万円で計算すると、20坪で900万円、22坪で990万円、25坪で1125万円。1000万円に収めるなら、20坪から22坪あたりが上限になります。

20坪は畳にして40畳ほど。数字だけ見ると小さく感じますが、平屋の20坪は2階建ての20坪とは体感が違います。

階段がないので、その分の面積がまるごと居室に回ります。2階建てだと階段と上下の廊下で2坪から3坪を使うので、平屋の20坪は2階建ての23坪くらいの感覚になるんですよね。

それでも、4人家族が暮らすには狭いです。この広さが合うのは、夫婦二人か、子どもが1人までの家庭になります。

坪数の感覚がつかみにくいときは、今の家と比べるのが早いです。今が延床35坪の2階建てで、2階をほとんど使っていないなら、平屋20坪でも足りることがあります。

実際に使っている部屋を数えてみてください。リビング、寝室、水回り。この3つだけで生活が回っているなら、20坪は現実的な広さです。

規格プランから選ぶ方式にする

3つ目が、設計の進め方です。

注文住宅というと、間取りを一から作るイメージがあると思います。ただ、その方式は設計に時間がかかり、そのぶん費用も乗ります。

規格プランは、あらかじめ用意された何十種類かの間取りから選ぶ方式です。図面がすでにあるので設計料が抑えられ、使う部材も決まっているので仕入れが安くなります。

自由度は下がりますが、そのかわり坪単価が10万円から20万円ほど下がります。

最近の規格プランは、収納の位置や水回りの配置を選べるものも増えています。完全に固定というわけではないので、一度カタログを見てみる価値はあります^^

もうひとつの利点が、工期の短さです。図面がすでにあるので設計の打ち合わせが短く済み、着工から完成までも読みやすくなります。仮住まいの期間が短くなるぶん、そこでも費用が浮きます。

逆に向かないのは、土地の形が特殊な場合です。旗竿地や三角形に近い敷地だと、規格プランが収まらないことがあります。その場合は自由設計になるので、価格帯も変わってきます。

仕様は標準グレードを基本にする

4つ目が設備と仕様です。

キッチン、浴室、洗面、トイレ。この4つは各社が標準グレードを用意しています。そこから上げていくと、1か所あたり10万円から30万円ずつ乗ってきます。

4か所すべてを1段上げると、それだけで100万円近く動きます。1000万円という枠の中では、この100万円がかなり重いんですよね。

床材や建具も同じです。無垢の床にしたい、造作の棚を入れたい。どれも魅力的ですが、この価格帯では選びにくくなります。

ここで大事なのは、標準仕様が悪いわけではないという点です。今の標準グレードは、10年前の中位グレードくらいの性能があります。日常の使い勝手で困ることは、まずありません。

20坪の間取りをどう組むか？

ここからは中身の話です。20坪という広さで、どんな暮らしができるのか？

知り合いのご夫婦が、子どもの独立を機に平屋に建て替えました。前の家は延床38坪の2階建て。新しい家は21坪です。「半分になったのに、狭いと思ったことがない」と言っていました。

使っていなかった2階と、階段と、通らない廊下。そこが消えただけだったそうです。この章では、そういう削り方を具体的に見ていきます。

1LDKとコンパクトな2LDK

20坪で組める形は、大きく2つです。

ひとつが1LDK。LDKを18畳ほど取って、寝室を1つ。広いワンルームに近い感覚で、夫婦二人ならこれで足ります。

もうひとつが2LDK。LDKを16畳にして、6畳の部屋を2つ。片方を寝室、もう片方を来客用や趣味の部屋にする形です。

迷ったら2LDKにしておくと、あとの使い道が広がります。

部屋を1つ増やしても、坪数が変わらなければ金額はほぼ同じです。壁が1枚と建具が1つ増えるだけなので、数万円から十数万円の差にしかなりません。

ただ、部屋を分けるとLDKは狭くなります。ここは実際の図面を見て、家具を置いた状態を想像しながら決めてください。

家具のサイズは、今使っているものを測っておくと確実です。ソファ、ダイニングテーブル、テレビ台。この3つを図面に書き込んでみると、通れる幅が残るかどうかが分かります。

LDK16畳にダイニングテーブルとソファを置くと、通路が意外と狭くなります。図面の上では広く見えても、実際に家具が入ると印象が変わるんですよね^^;

廊下を減らすと居室が広がる

平屋の設計で効くのが、廊下の扱いです。

2階建てだと、階段を中心に廊下を回して各部屋につなぐ形が多くなります。平屋も同じ発想で組むと、細長い廊下が家の真ん中を通ることになります。

この廊下が、20坪では重いんですよね。幅1メートルで長さ8メートルなら2.4坪。全体の12%を通路に使う計算になります。

そこで、LDKを中心に置いて、そこから各部屋に直接入る形にします。廊下をほぼゼロにできるので、その分がまるごと居室に回ります。

2.4坪といえば、4畳半より少し広いくらい。それだけあれば、洗面を広くしたり、収納を1か所増やしたりできます^^

ただし、廊下をゼロにすると、部屋を通らないと別の部屋に行けない形になることがあります。寝室を通ってトイレに行く、といった配置は避けたいところです。

LDKを中心に置いて、そこから各部屋に入る形なら、この問題は起きません。20坪という広さでは、この配置がいちばん収まりがいいと思います。

水回りをまとめると工事費も下がる

キッチン、浴室、洗面、トイレ。この4つを近い場所に集めると、いいことが2つあります。

ひとつは、給排水の配管が短くて済むこと。工事の手間が減るので、そのぶん金額が下がります。数万円から十数万円の差ですが、この価格帯では効いてきます。

もうひとつが、家事の動線です。料理をしながら洗濯機を回す、お風呂の準備をする。この移動が短くなります。

平屋は洗濯の動線が1階で完結するので、水回りをまとめると効果が二重になります。

洗う、干す、たたむ、しまう。この4つを近い場所にそろえると、毎日の負担がはっきり変わります。物干しを室内に作るなら、洗面の隣がいちばん使いやすいです。

もうひとつ、水回りをまとめると点検もしやすくなります。配管が一か所に集まっていれば、床下点検口を1つ設けるだけで確認できます。

20年後30年後に配管を更新するときも、範囲が狭いぶん工事が軽く済みます。建てるときには見えない部分ですが、長く住むなら効いてくるところです。

収納は量より場所で決める

20坪でいちばん悩むのが収納です。

居室を優先すると収納が削られ、収納を優先すると部屋が狭くなる。ここは避けられないトレードオフなんですよね。

解き方としては、量を増やすより配置を工夫するほうが効きます。使う場所の近くにあれば、少ない量でも回るからです。

掃除機をリビングの近くに、上着を玄関の近くに、日用品のストックをキッチンの近くに。この3つを押さえるだけで、体感がかなり変わります。

それから、天井裏を使う手もあります。平屋は屋根の下に空間ができるので、そこに小屋裏収納を作れば延床を増やさずに容量を確保できます。高さの条件を満たせば、固定資産税の計算でも床面積に入りません。

費用は20万円から50万円ほど。1坪増やすより安く済むことが多いので、検討する価値があります。

ただし、小屋裏収納は出し入れがしにくい場所です。季節家電や思い出の品といった、年に1回か2回しか触らないものを入れる前提で考えてください。

毎日使うものを上げてしまうと、そのうち使わなくなります。使用頻度で場所を分ける。これが収納のいちばんの基本かなと思います^^

将来の使い方まで見込んでおく

今の暮らしだけで決めると、数年後に合わなくなることがあります。

子どもが独立して夫婦二人になる、親と同居する可能性がある、在宅で仕事をする時間が増える。こういう変化が起きたとき、部屋の使い方を変えられるかどうか？

20坪だと部屋数に余裕がないので、1部屋の使い方を変えられる形にしておくと安心です。

具体的には、2部屋のあいだの壁を将来抜けるようにしておく、コンセントを多めに入れておく、引き戸にして開け放てるようにしておく。どれも建てるときなら数万円で済みます。

介護を考えるなら、廊下と開口部の幅も先に決めておいてください。あとから広げるのは大がかりな工事になります。バリアフリーを織り込むなら、設計の段階で言うのがいちばん安く済みます^^

ローコスト住宅が単価を抑えられる理由

安いのには理由があります。そこを知っておくと、選ぶときの判断ができるようになります。

僕も最初は「安いということは何か削っているのでは」と身構えていました。実際に仕組みを聞いてみたら、削っているところと削っていないところがはっきり分かれていたんですよね。

部材をまとめて仕入れている

いちばん大きいのが、仕入れの仕組みです。

間取りのパターンを絞ると、使う部材も決まります。同じサッシ、同じキッチン、同じ床材を大量に発注できるので、1軒あたりの単価が下がります。

注文住宅で一軒ごとに違う部材を頼むと、この効果が使えません。ここが価格差の大きな部分です。

逆に言えば、選べる範囲が狭いということでもあります。「この床材にしたい」という希望が通らないことがあるので、そこは事前に確認してください。

選べる範囲は会社によって幅があります。床材が3種類の会社もあれば、10種類から選べる会社もある。まずは何から選べるのかを一覧でもらってください。

一覧を見ると、その会社が何を標準にしているかが分かります。断熱材やサッシまで書かれているなら、性能の水準もそこで確認できます。

広告と展示場の費用が乗らない

もうひとつが、販売にかかる費用です。

住宅展示場にモデルハウスを建てると、その建設費と維持費がかかります。テレビCMを打てば広告費がかかります。これらは商品の価格に乗ってきます。

ローコストを得意とする会社は、この部分を持たないか、かなり小さくしています。

そのかわり、実物を見る機会が少なくなります。完成見学会や、施工中の現場を見せてもらえるかを聞いてみてください。

写真とカタログだけで決めるのは、やっぱり不安が残ります。1軒でも実物を見ておくと、判断の精度が上がります。

完成見学会は、実際に住む方の家を引き渡し前に見せてもらう形式です。展示場と違って実際の広さと仕様なので、いちばん参考になります。

予定が合わないときは、施工中の現場でもかまいません。構造がむき出しの状態で、断熱材の入り方や配管の納まりが見えます。整理整頓の様子から、現場の管理の質も伝わってきます。

形をシンプルにして手間を減らす

建物の形も、単価に直結します。

四角い総平屋がもっとも安く、凹凸が増えるほど外壁の面積と施工の手間が増えます。L字型やコの字型は見た目に変化が出ますが、同じ延床でも1割前後の差が出ます。

屋根も同じで、片流れや切妻はシンプルです。寄棟や複雑な形にすると、手間と材料が増えます。

窓の数も効きます。1か所あたり5万円から15万円なので、5か所減らせば数十万円です。ただし平屋は真ん中の部屋に光が届きにくいので、採光に効いている窓は残してください。

もうひとつ、総2階ならぬ「総平屋」の四角い形は、構造としても素直です。柱と梁が単純に並ぶので、耐震の性能も出しやすくなります。

デザインを取るか価格を取るかという話に見えますが、シンプルな平屋には整った良さもあります。屋根の勾配と軒の出だけでも、表情はけっこう変わるんですよね^^

性能まで削っているかは確認する

ここが判断のポイントです。

設計と仕入れと施工の効率で下げているなら、住み心地に影響はありません。ところが断熱材や耐震の仕様で下げている場合は、住み始めてから効いてきます。

確認する項目はシンプルで、3つだけです。断熱等性能等級がいくつか、耐震等級がいくつか、窓のサッシとガラスは何を使っているか。この3つです。

この3つは数字と製品名で答えられるので、会社をまたいで比べられます。

断熱と気密は、壁の中と床下と天井裏に入ります。あとから足そうとすると内装を剥がすことになるので、建てるときにしか決められません。ここだけは、予算が厳しくても守っておきたい部分です。

土地代を入れたときの総額

ここまで本体価格の話をしてきました。土地から購入する場合の数字も出しておきます。

この章を読むと、なぜ1000万円という数字が土地ありの前提で語られるのかが分かると思います。

20坪の平屋に必要な敷地

建築面積20坪に対して、駐車場2台分で15坪、アプローチと庭で8坪、隣地との離隔で5坪。足すと48坪になります。

駐車場が1台でよければ、42坪ほどまで下がります。庭を作らないなら、さらに小さくできます。

ただ、あまり詰めると窮屈になります。平屋は建物が地面に広がる形なので、余白がないと圧迫感が出るんですよね。

隣地との距離も見ておきたいところです。民法では境界から50センチ以上離すのが原則とされています。地域の条例でさらに厳しい基準がある場合もあります。

この離隔があると、外壁のメンテナンスもしやすくなります。将来の塗り替えで足場を組むとき、通路の幅が要るからです。詰めすぎると、そこで困ります。

駐車場の取り方でも必要な面積が変わります。道路に対して直角に並べるか、縦列にするか。縦列なら間口が狭くて済むので、細長い土地でも収まることがあります。

土地を見に行くときは、メジャーを持っていくと感覚がつかめます。45坪といっても、実際に立ってみないと広さが分かりません。僕は最初、図面の数字だけで判断しようとして、現地でぜんぜん違うと気づきました^^;

地価による総額の差

45坪の土地を買うとして、地価による差を並べてみます。

本体1000万円に足すと、総額は1450万円から3250万円になります。同じ家でも、建てる場所で倍以上変わるわけです。

平屋は広い土地が要るぶん、地価の安い地域を選ぶ効果が2階建てより大きく出ます。

通勤時間と地価は、たいていの地域で反比例します。どこまで譲れるかを家族で決めておくと、土地探しの条件が絞れます。

探すときは、市区町村まで絞って条件を伝えてください。県名だけだと範囲が広すぎて、返ってくる情報がぼやけます。

45坪以上の売地は、市街地では出てくる数が減ります。分譲地は40坪前後で区画されていることが多いためです。郊外まで範囲を広げると、候補が一気に増えます。

総額は2000万円台に乗る

実際の総額を計算してみます。

本体1000万円、付帯工事200万円、外構費用150万円、諸費用150万円で1500万円。ここに土地代900万円を足すと、2400万円になります。

つまり土地から購入する場合、1000万円という予算では成立しません。2400万円の計画として組み直すことになります。

年収でいうと400万円から500万円の帯です。月々の返済は8万円から9万円ほど。無理のない範囲に収まるので、計画としては十分に現実的です。

自己資金を400万円入れれば、借入は2000万円まで下がります。月々の返済は6万円台。今の家賃より安くなる方も多いと思います。

この価格帯のいいところは、無理のない返済で収まることです。上を目指すときりがないので、暮らしの余白を優先するという選び方も十分に成り立ちます^^

建ぺい率で建てられる大きさが決まる

土地を選ぶときは、面積と価格だけでなく建ぺい率も見てください。

建ぺい率50%の土地なら、45坪の敷地に建てられるのは22.5坪まで。60%なら27坪までです。

平屋は建築面積がそのまま延床になるので、この制限を直接受けます。2階建てなら影響は半分で済みますが、平屋には逃げ場がありません。

用途地域によっては、高さや外壁の後退距離にも制限がかかります。土地の資料に必ず書いてあるので、そのまま住宅会社に渡して判断してもらうのがいちばん確実です^^

複数社の提案が並ぶと、その金額が相場の中でどこにあるのかが見えてきます。

本体価格の外側にかかるお金

本体1000万円と言われても、住み始めるまでに必要な金額はもっと大きくなります。

僕が最初にもらった見積書は、本体工事一式と書かれた紙が1枚でした。総額はきれいな数字でしたが、そこに地盤改良も外構も入っていませんでした。あとから足していったら450万円ほど増えたんですよね^^;

付帯工事は本体の外にある

付帯工事とは、建物そのもの以外にかかる工事のことです。

給排水とガスの引き込み、電気の引き込み、屋外の給排水配管、雨水の処理。土地の状況によって金額が変わります。

前面道路に本管が通っていれば数十万円で済みますが、離れていれば引き込みの距離だけ費用が増えます。100万円を超えることもあります。

土地を検討する段階で、上下水道が引き込み済みかを確認してください。ここは価格に直結します。

浄化槽が必要な地域もあります。下水道が通っていない場合、合併処理浄化槽を設置することになり、80万円から120万円ほど。自治体の補助が出ることもあるので、そこは役所で確認してください。

プロパンガスか都市ガスかでも、初期の工事費が変わります。オール電化にするなら、そもそもガスの引き込みが要りません。

地盤改良は調査してから決まる

建てる前に地盤調査をして、その結果で改良が必要かどうかが決まります。

浅い層を固める表層改良なら50万円前後。柱状に固める柱状改良で80万円から150万円。深い層まで杭を打つ工法だと200万円を超えることもあります。

平屋は建築面積が広いぶん、改良する範囲も広くなります。

調査するまで金額が出ないので、予備費として100万円ほど見ておくのが現実的です。不要だったら、その分を他に回せばいい。逆にしておくと、あとで困ります。

ある程度の推測はできます。近くで造成された分譲地があれば、そこでどんな改良が行われたかを不動産会社に聞いてみてください。

田んぼや川の跡地、埋め立てて造成した土地だと、改良が必要になる可能性が高くなります。地名に「田」「沼」「川」が入っている地域も、昔の地形を残していることがあります。

外構費用は本体の1割前後

駐車場、アプローチ、門柱、フェンス、植栽。これらをまとめて外構と呼びます。

目安は建物本体の1割前後。本体1000万円なら100万円から150万円ほどです。

この価格帯だと、外構は最小限にする方が多くなります。駐車場の土間コンクリートとアプローチだけで、フェンスや庭は住み始めてから少しずつ、という進め方です。

ただ、駐車場の舗装だけは先にやっておいてください。砂利のままだと雨のたびに泥が上がって、毎日のことなので効いてきます。

土間コンクリートの費用は、1台分でおよそ15万円から25万円。2台分なら30万円から45万円です。既存の砂利の撤去と残土の処分が入ると、そこに5万円から15万円が加わります。

アプローチも先にやっておくと便利です。玄関まで数メートルなので、コンクリート仕上げなら5万円から10万円ほど。雨の日の出入りがまったく変わります^^

諸費用は総額の1割

工事以外に必要になるお金です。

合計すると総額のおよそ1割になります。1500万円の計画なら150万円ほど。

この中には住宅ローンで借りられるものと現金で用意するものが混ざっています。金融機関によって扱いが違うので、資金計画を作る段階で確認してください。

削れるところと、残したほうがいいところ

予算に収めるとき、どこを削るかという話になります。ここには順番があるんですよね。

削っても暮らしに響かないところと、削ると取り返しがつかないところ。ここを分けておくと、判断が速くなります。

この章がいちばん長くなりますが、1000万円という枠で建てるなら、ここがすべてだと思っています。

設備のグレードから下げる

削る順番のいちばん最初が、設備です。

キッチン、浴室、洗面、トイレ。この4つは10年後や15年後に入れ替えられます。壁紙も床材も、住みながら替えられます。

標準グレードでも、日常の使い勝手で困ることはまずありません。今の標準は10年前の中位グレードくらいの性能があるので、十分に使えます。

上げるなら、毎日触るところに絞ってください。キッチンの天板と水栓、浴室の浴槽。ここだけ1段上げても、金額は30万円ほどで済みます。

逆に、デザインパネルや照明の色は、慣れると気にならなくなります。ショールームで見ると魅力的なんですが、そこに予算を寄せると他が削れなくなるんですよね^^;

グレードを決めるときの目安を書いておきます。「毎日触るか」「あとから替えられるか」。この2つで判断すると、迷いが減ります。

毎日触るもので、あとから替えにくいもの。たとえば床材や建具の高さ、窓の位置。ここは最初に決めておきたい部分です。逆に、毎日触るけれどあとから替えられるもの。水栓やシャワーヘッドは、住み始めてから交換できます。

この整理をしておくと、営業の方から提案を受けたときにも自分で判断できます。「それはあとから替えられますか？」と一言聞くだけで、優先順位が決まるんですよね。

性能は最後まで守る

削ってはいけないのが、性能に関わる部分です。

断熱材と気密の施工は、壁の中と床下と天井裏に入ります。住み始めてから性能を上げようとすると、内装を剥がすことになります。工事の規模が大きく、住みながらでは現実的ではありません。

とくに窓は、断熱性能への影響がいちばん大きい部分です。

アルミサッシと樹脂サッシでは、熱の伝わり方が大きく違います。ガラスも単板・複層・トリプルで性能が変わります。壁の断熱材を厚くするより、窓を変えるほうが体感の差が出ます。

耐震も同じです。構造そのものに関わるので、建てるときにしか決められません。平屋はもともと重心が低く、地震のときに建物にかかる力が2階建てより小さくなります。木造でも耐震等級3を取ることは十分に可能で、追加費用は数十万円から100万円程度が目安です。

1000万円という枠でここを守るのは簡単ではありません。それでも、広さを1坪削ってでも性能を残すほうが、10年後20年後に効いてきます。

数字で見ておきます。断熱等性能等級を1段上げるのに、30坪でおよそ50万円から100万円。20坪ならその2割から3割は下がるので、40万円から70万円といったところです。

戻ってくるのは光熱費です。冷暖房の効率が上がるので、年間で2万円から4万円ほど下がることがあります。20年で40万円から80万円。初期費用とほぼ並びます。

そのうえ、室温が安定するぶん暮らしやすさも上がります。金額だけで割り切れる話ではないので、そこは体感の話として考えてみてください。平屋は屋根と外壁の面積が広いので、断熱の効果が2階建てより大きく出る形でもあります。

外構と造作は後回しにできる

あとから足せるものは、後回しでかまいません。

フェンス、植栽、物置、ウッドデッキ。これらは地面の上に置くものなので、住み始めてから必要だと分かった時点で足せます。

造作の棚やカウンターも同じです。既製品の家具で代用しておいて、暮らしが固まってから作る。そのほうが、実際の使い方に合ったものができます。

ただし、地面の下に関わるものは先にやってください。駐車場の土間コンクリート、屋外の水栓とコンセント、照明の配線。あとから足すと掘り返す作業が加わるので、割高になります。

判断の目安は「雨の日に困るかどうか」です。雨のときに困る場所から順にやる。この基準で並べると、たいてい駐車場が最初に来ます。

物置の基礎も同じ考え方です。置く場所だけコンクリートを打っておけば、本体は好きなときに買って設置できます。土の上に直接置くと傾くので、この下地だけは工事のときに済ませてください。

屋外の水栓とコンセントも、あとから引くと配管と配線の工事が要ります。数万円で済むうちに入れておくと、庭の手入れや洗車のときに役立ちます。

広さを削ると二重に効く

いちばん効くのが、やはり広さです。

坪単価45万円なら、1坪削るごとに45万円下がります。22坪から20坪にすれば90万円。この価格帯では大きな金額です。

そして平屋の場合、建物が小さくなれば必要な土地も小さくて済みます。2坪削れば土地も4坪ほど減らせるので、坪20万円なら80万円。合わせて170万円下がる計算になります。

土地から購入する場合、1坪の削減は建物と土地の両方に効きます。

削る場所としては、収納から見直すのがおすすめです。居室を削ると生活そのものが窮屈になりますが、収納は配置の工夫でなんとかなる部分があります。

あとは廊下です。さきほど書いたとおり、平屋は廊下を減らす間取りにしやすいので、そこで1坪か2坪が浮くことがあります。

削るときの注意点をひとつ。水回りは削らないでください。浴室を1216から1116に落とすと数万円は下がりますが、毎日使う場所の窮屈さは残り続けます。

削る優先順位としては、来客用の部屋、和室、廊下、収納の一部。この順番なら、日常の暮らしへの影響が小さくて済みます。

逆に、LDKの広さと水回りの使いやすさは最後まで守る。この2つは毎日の満足度に直結する部分なので、ここを削ると家全体の印象が変わってしまいます^^;

省エネ性能を上げると戻る分がある

最後に、逆の話もしておきます。

省エネ性能の高い住宅には、国の補助制度と税制の優遇があります。2026年時点では、省エネ基準を上回る性能の住宅に対する支援が続いています。

住宅ローン控除も、住宅の省エネ性能によって対象になる借入限度額が変わります。性能の高い住宅ほど限度額が大きくなる仕組みです。

つまり、性能を上げると初期費用は増えますが、補助金と控除で戻る分も増えるんですよね。差し引きでどうなるかは、数字を出してもらうと分かります。

住宅金融支援機構が公表しているフラット35利用者調査には、実際に建てた方の資金の内訳が載っています。自分の計画がどのあたりに立つのかを確かめる材料になります。

補助制度は着工前の申請が条件になっているものがほとんどです。使うつもりなら、見積もりの段階で会社に伝えてください^^

自治体が独自に用意している支援もあります。移住や定住を促す補助、子育て世帯への加算、地元の木材を使った場合の助成。国の制度と併用できることも多いので、調べる価値は十分にあります。

探し方はシンプルで、市区町村の名前と「住宅 補助金」で検索するか、役所の建築や住宅の窓口に直接聞くのが早いです。地元の工務店なら把握していることも多いので、相談のときに聞いてみてください。

夫婦二人の終の棲家として建てる

この価格帯を選ぶ方でいちばん多いのが、建て替えです。

子どもが独立して夫婦二人になった。今の家が広すぎて掃除が大変。使っていない2階に物がたまっていく。階段の上り下りがつらくなってきた。こういう理由が並びます。

近所のご夫婦も、まさにそうでした。38坪の2階建てから21坪の平屋へ。「もっと早くやればよかった」と言っていたのが印象に残っています。

建て替えとこの価格帯は相性がいい

建て替えなら土地を持っているので、この価格帯の前提を満たしています。

しかも既存の給排水や電気の引き込みをそのまま使えることが多く、付帯工事も安く済みます。新しく土地を買う場合より、条件がかなり有利なんですよね。

広さについても、夫婦二人なら20坪で足ります。今の家の半分でも、使っていない部分が消えるだけなので、狭くなった感じがしません。

持ち物の整理は必要になります。ただ、それも含めて暮らしを軽くする機会だと考える方が多いようです。

整理のコツとして聞いたのが、新しい家の収納量を先に決めてしまう方法です。「押し入れ2間分」と決めて、そこに入る量まで減らす。基準があると判断しやすくなります。

写真やアルバムのような減らせないものは、先に量を測っておいてください。それだけは確保する前提で、他を調整する。この順番なら無理がありません。

階段のない暮らしという価値

平屋を選ぶ理由として、いちばんよく聞くのがこれです。

今は問題なく上り下りできても、10年後20年後は分かりません。膝や腰に不安が出ると、2階が使えない部屋になります。

2階建ての家に住み続けて、結局1階だけで生活しているという話はよく聞きます。

それなら最初から平屋にして、必要な面積だけ持つ。そのほうが掃除も楽ですし、冷暖房の効率も上がります。

将来の介護を考えるなら、廊下と開口部の幅、床の段差、浴室とトイレの広さ。この4つを設計の段階で決めておいてください。あとから直すのは大がかりな工事になります。

目安として、廊下は幅80センチ以上、開口部は有効75センチ以上あると車椅子が通ります。トイレは1畳より広く取っておくと、介助が必要になったときに動けます。

手すりは、あとから付けられるように下地だけ入れておく方法があります。壁の中に補強を入れておくだけなので、数万円で済みます。今は付けなくていい、という判断ができるのがいいところです^^

維持費も小さくなる

建てたあとにかかるお金も、家の大きさに比例します。

光熱費は、冷暖房する空間が小さいほど下がります。20坪なら、38坪の家の半分ほどで済むこともあります。

固定資産税も、建物の評価額が小さければ税額が下がります。ただし土地はそのままなので、土地部分の税額は変わりません。

修繕費も同じです。外壁と屋根の面積が小さければ、10年から15年ごとの塗り替え費用も下がります。38坪の家で150万円かかる工事が、20坪なら90万円ほどで済みます。

平屋は足場の高さが低いので、その分も安く済みます。2階建てなら足場だけで20万円から30万円かかるところが、平屋なら15万円前後。工事のたびに効いてくる差です。

屋根の点検も、平屋なら比較的やりやすくなります。台風のあとに目視で確認できるかどうかは、長く住むうえで地味に大きい違いだと思います。

解体費と仮住まいを見込む

建て替えで見落としやすいのが、この2つです。

解体費は木造30坪で120万円から180万円ほど。建物の構造と、重機が入れるかどうかで変わります。前面道路が狭くて手作業が増えると、金額が上がります。

仮住まいも要ります。解体から完成まで半年から1年、賃貸を借りるなら家賃と引っ越し代で100万円前後。実家や親戚の家に身を寄せられるなら、ここは大きく浮きます。

この2つを足すと、220万円から280万円。本体1000万円の計画に対して、決して小さくない金額なんですよね。

最初から総額に入れておけば、驚かずに済みます。建て替えを考えているなら、見積もりを頼むときに「解体も含めて出してください」と伝えてください^^

まとめ：1000万円台の平屋は、条件がそろえば現実的

1000万円で平屋が建つのは本当です。ただし条件があります。土地をすでに持っていること、延床を20坪前後まで絞ること、規格化されたプランから選ぶこと。この3つがそろって、ようやく届く金額です。土地から購入する場合は総額が2400万円ほどになるので、まったく別の計画として組み直すことになります。ネットの実例を見るときは、土地の扱いがどうなっているかを最初に確認してください。それだけで数字の意味が変わります。

僕も最初は1000万円台でいけると思っていました（笑）。ネットの実例を見て、これなら手が届くなと。ところが自分の条件で見積もりを取ったら、土地代と付帯工事と諸費用でまったく届かなかった。がっかりしたというより、そこで初めて総額という考え方を知りました。近所のご夫婦が38坪から21坪に建て替えて「もっと早くやればよかった」と言っていたのを思い出すと、広さより条件の合わせ方なんだなと思います。

まだどこにも相談していない段階なら、今がいちばん動きやすいときです。一社だけで決めなくて大丈夫です。

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